他是著名画家，国画作品秉承传统文人画风，蕴涵厚重底蕴和深邃的哲理；他国学渊博，演讲幽默风趣，引人深思，犹如在历史中盘桓，于未来中徜徉；他是全国政协委员，以实际行动致力于文物保护，被誉为保护京城传统文化的“四大铁杆”之一；对于父亲李苦禅大师他崇敬有加，其教书育人之良苦，正得益于大师的遗德和教诲。而谈及个人，他则把自己比作竹子——虚心有节。这就是著名画家李燕，一贯热心于探索易学、金石学、宗教、民俗等传统文化的学者。
李苦禅对于李燕的影响不仅仅限于作画，更在于做人，这一点在李燕的言谈举止中都表现得淋漓尽致。面前的李燕，满头银发如霜，泛红的面颊，魁梧的身材，爽朗的笑声，还有那略显老旧的客厅中，墙上、书柜中悬挂与展示的李苦禅大师的照片和力作，无不在提醒着我们大师音容犹在，某种亲切的穿越感透彻于内、发乎于外。虽未曾听过李燕讲课，但只是在简短采访中就可以看出他身为一名教师的魅力。李燕用自己特有的语言，结合古今的社会生态，娓娓道来看似有些乏味、抽象的饮食文化之义——“中国的饮食文化源远流长，博大精深，在世界上很多地区还处于茹毛饮血的阶段时，我们的老祖宗就已经开始了饮食文化的探索。”
饮食文化就是“以民为本”
李燕把饮食文化总结为三个层次，最高层次是茶文化，其次是烹调文化，再次是酒文化。人不是觉得口渴了才喝茶，而是上升到了茶文化的层次，苏东坡自己就研制过茶叶，并赋诗云：“两腋清风起，我欲上蓬莱”,而作家鲁迅也醉心于高粱酒给他带来的绝佳享受。至于酒文化，则常常让人联想到“酒池肉林”、夏桀误国，“酒患”对于酒的负面作用古人早有警示。与大众关系最为密切的要数烹调文化了，它也是中华文明宝库中的一朵奇葩。如今，十几亿人的吃饭问题已经得到解决，物质条件、市场环境得到空前的丰富和改善，这是饮食文化得以更上一层楼的基础性保障。由此，李燕提出了“民以食为天，君以民为天”的概念，并借助魏征的“民为邦本，本固邦宁”一句把饮食文化的定义提升到了“以民为本”的高度加以重视。
如今的食物品种极为丰富，电视栏目中关于美食、养生的说法也层出不穷，李燕对此有自己的看法：“药疗不如食疗，但胡吃海塞肯定不行，食物的保健性也是因不同体质而有着很大差异，吃得不合适会造成糖尿病、血脂高等富贵病已成为现代人的不可承受之痛。以前是吃不饱的问题，如今是吃得安全、健康的问题。君不见，许多人流连于酒池饭桌、大鱼大肉，狂饮无度、大吃大喝吃出了脂肪肝、喝出了肝炎，以致病入膏肓，北京晚报开办这个‘饮食之道’栏目，告诉人们该吃什么、怎样吃得健康，是非常有用、及时的健康饮食文化的普及！”
合理饮食习惯就是饮食文化
谈及自己的饮食习惯，1943年出生于古都北京的李燕思路仿佛又倒回了几十年前的岁月，“许多人觉得我生于做学问之家一定是非富即贵，但父亲早期乐善好施，有很强的国家、民族责任感，所以我家有数的钱‘出’的比‘进’的要多”。在北京大雅宝胡同度过了自己童年的李燕，与董希文、张仃、王朝闻等艺术家的孩子一起嬉笑打闹，但作为“大院里吃得最差的孩子”，他不得不跑到北京郊区的护城河边挖野菜以填饱饥饿的肚子，“那时最大的乐趣是和农村的小伙伴们挖野菜，为了保护自然生态，我们并不连根挖起，而是从半截刨出。回家后用水一焯，放点儿虾米皮，那滋味现在想起来都留恋。”父亲常常教导他，一不要馋嘴，二不要羡慕人家，“那是没出息的苗头”。长期的节俭生活养成了他自小以素食为主的习惯，稍微加点儿荤都是为了改善和调剂伙食需要，而省吃俭用下来的钱父亲都拿去买了文物、拓片、古籍和绘画方面的用书。
至于喜欢吃荤吃素，李燕认为应该根据自己身体的需要决定，不能走入“为吃素而吃素”的误区。吃素分为两种,一种是“富贵素”，指的是过去的王公贵族们附庸风雅，到了节日时吃些素食，进些香火，但并不是真正吃素，“心有不诚”。另一种则是“贫穷素”，指的是平民百姓秉承“天人合一”的理念，以时令菜为家常菜，“到什么时候吃什么，绝不乱了季候”。“老百姓的饮食文化是无字的饮食文化，日常生活中最普通的习惯与方式才是最高级的饮食文化。”谈到这里，李燕的夫人、中央美院教授孙燕华插话说：“老百姓是最讲究阴阳平衡保养之道的，在京味作家老舍笔下，虎妞对祥子说要注意保养，说的其实就是顺应四时、阴阳平衡的意思。现在有些所谓专家片面强调保养就是吃，其实没有关注到人的自身的本真需要。”
“文革”下放时，李燕把吃一顿正宗羊头肉比作当一回“皇上”的奢望。他讲起他在“文革”时劳动改造中的段子——极度严苛的政治环境和苦闷的心情使然，让他们这些劳动改造对象只能把凑在一起凭空臆想寻开心，有人说“一旦有机会回北京就去便宜坊吃焖炉烤鸭，夹春饼”，而李燕则希望“每顿都吃吊炉烧饼，就羊头肉，永不‘鱼肉人民’。”后来，回到北京的他真就把吃一顿羊头肉与“当回皇上”画了等号，还为此写了一篇文章。
最重要的就是“将就”和“讲究”二字
“凡办事两头都不容易，最重要的是将就和讲究二字”。这是父亲对他的谆谆教导。何谓将就？就是说吃饭不必太精、太好，只要有味道、有嚼头，舌头有需要，就是一顿好饭。何为讲究？老北京讲究饮食文化，最上档次的是几大饭庄，再往下就是所谓的居、馆、铺，还有就是纯地方风味了，如艾窝窝、驴打滚、火烧、油饼等。可别小看这些貌似简单的小吃，它最讲究“成龙配套”,糖酥火烧配面茶、酸豆汁配焦圈——把胡萝卜腌好后切成细丝，放到大青花瓷盘子中，好吃不贵，老北京再刁的嘴都能咂摸出味儿来。薄利多销的小吃解决了我吃不起荤的尴尬，时不时还能打打牙祭。”最令李燕难忘的还有走街串巷卖小吃的，“就说白水羊头肉吧，虽然很清淡，但很讲究火候，小贩切羊头肉的刀口很薄，放一片在报纸上都能看清楚下面的字。”再说吊炉火烧，讲究三分烙、七分烤，火大了容易糊，火小了会夹生，就像江浙一带的炒茶，是个技术活儿。
最令他难忘的还有老北京的吆喝，“比如说硬面饽饽吧，吆喝声要持续八九分钟，声音不高，但拖腔很远，在不知不觉中还要完成换气，‘硬面……饽——饽’”李燕精神一抖，还吆喝了一声，活脱一个卖饽饽的。听李燕讲过去的事，如同在听一段段精彩的评书，中间还穿插着曲艺、京剧亮相，绘声绘色地描述着每个细节。“老北京讲究好吃的不如好（音‘耗’）吃的。硬面饽饽就要用新面，时间长了容易变味；冲茶时用大茶壶一冲，小米粘面，20小时之内大致可以保证味道的纯正，头一天要磨出来，第二天再卖，到什么程度？碗扣下都不会掉下来的程度，你说那味道能不正吗？可是现在，正宗的老北京小吃正逐渐在消亡，有不少小吃已不是原来的味儿了！”
对于如今食品安全领域出现的诸如地沟油等问题，李燕表现出了不屑与鄙夷，在他眼中的老北京走街串巷的小吃摊卖家绝不会这样，“他们祖祖辈辈都靠此谋生，所以声誉在他们看来比生命还宝贵，老北京的小吃从做工、火候、材料到信用保障，可以说已经形成了自己独特的经营方式。”
食疗和药疗都是饮食文化
“平常的才是正常的”，李燕特别推崇过去老百姓讲究为了身体健康，每到一定时候就主动饿上一顿两顿饭的做法，“这样可以让消化器官休息休息，别总为大鱼大肉所累。一个月空一天肚子，对人身体是有好处的。”而民间用花椒大料做汤的习俗，李燕极力表示现代人也应坚持，千百年下来，老百姓的饮食离不开花椒，它的穿透力极强，能起到提味的作用。如果尿路感染，用些花椒加点儿盐，煮好后喝上几碗，三天基本上就好了，因为它有消炎的作用。做干炸丸子汤也要多放些花椒，不要放酱油，盐要用海里的盐，再撒些韭菜末，营养才丰富。而大料呢，能起到提味的作用，其微温的品性对人的内脏也有益处。“食疗与药疗都与老百姓的饮食文化结合得很紧密，”如果人偶感了风寒，最好是用鲜姜切成片放红糖煮，喝了能发汗。而有结石，则最好用陈橘子皮研成面吃下去，“老百姓最平常的文化也是最正常的饮食文化。”
夫画者，从于心者也。这个世界上有些人是能够听到自己心里声音的，李燕就是这样的人。 本报通讯员 张斌 本报记者 吕隽
